garbage in garbage out

大脳生理学の見地から。

あるテレビ番組にて。
脳はゴール間近になると安心して手を抜いてしまう性質があるらしい。（おおざっぱに言え
ばだろうけど。）
それによって、実際に必要な状況にも関わらず、ゴール手前でパフォーマンスが低下して
しまう弊害があるようだ。
それを回避するために大脳生理学者が水泳の北島康介選手にアドバイスした方法がある。
本来のゴールをゴールとせず、ゴール後の動作（北島選手の場合、電光掲示板を見る。）
終了をもってゴールとする事を習慣づけたのだ。
北島選手の活躍は知るとおりである。
同番組の出演者である、ビートたけしのコメントも大変参考になった。
幼少の頃、薪を足で折ろうとしたがなかなか折れない。
しかし、祖父に薪を折るのではなく地面に足を叩き付ける要領で蹴ると良いというアドバイ
スをもらうと、いとも簡単に薪が折れたらしい。
これも脳の機能をコントロールした結果だろう。

これはクライミングにも応用出来るのではないだろうか。
クライミングにもゴール（終了点）という概念がある。
その性質上、北島選手の話を応用して、終了点の先にゴールを仮定すれば、きっと良い
結果に繋がるのではないだろうか。
例えばルートなら、終了点クリップ後にさらにルートが続く事をイメージ。
ボルダーなら、マントルを返した後、あるいは定義された終了点の先に続く数手をイメージ。
ジムボルダーなら、クライムダウンも含めると良いだろう。

神経系は体の動きに思いの他、大きな影響を及ぼす。
良い影響を及ぼすのも悪い影響を及ぼすのも、メンタル面をどのように理解して課題に取
り組むかだろう。

＊今日の肝
　・脳は目的の到達点の間近で手を抜く命令を出してしまう。
　　仮想ゴールの設定。
　　目的の到達点より先に仮想到達点を設定する。（例えばワンムーブでもその後に簡単な
　　ムーブを出す。）
　　そうする事で脳が望まない命令を出さないようにする。
　・メンタル面が登りに与える影響を正しく理解して良い成果を得よう。

ワンムーブボルダートレーニング

□　ジムにおける登り方の一考察　□

「ワンムーブボルダー」と名付けて行っている登り方がある。
能力の最大値の向上。
筋トレで筋量を増やすには回数よりも負荷の大きさが重要らしく、「小さな負荷で回数が
多い」よりも「大きな負荷で少ない（可能な）回数」の方が良いらしい。
これはクライミングにおける、能力向上のための登り方にも言える事なのではないだろう
か。
具体的にはいわゆる課題（数手繋げて完登というスタイル）よりも一手から二手ほどの激
烈なムーブを行う事の方が筋トレで言うところの「大きな負荷で少ない（可能な）回数」に
該当するのではないだろうか。
さらには悪いムーブどころか、総力を挙げて（保持力、体幹、シューズ）やっと離陸体制に
入れるような悪いホールドやスタンス、位置関係の課題。
ゆくゆくはそれ（離陸体制）が出来ると今度は激烈なムーブを加え、それ（ムーブ）が出来
ると高難度課題になる。

出来ないムーブにトライする事も同じだろう。
持ちうる能力を使い切れば、これ以上無いという負荷をかけられる。
簡単な方法論だ。
全力を出しても出来ないムーブを繰り返しトライすれば良い。（要はオーバーグレードで
良いという事。）
何度繰り返しても出来ないという事は能力が足りないという事。
必要な能力が足りないのだから、余力が残っているはずもない。
この方法が最も効率良く余力を残さず、肉体に斬新な負荷（＊注１）を加えられる方法だ
ろう。
ただ、あまり繰り返し失敗を重ねて、神経系に悪影響（＊注２）を与えないよう留意する。

注１　いわゆるボディビルでは筋肉に加える負荷を常に大きなものに更新する事で筋肥
　　　大を促す。（いい体になる。（笑））
　　　クライミングを筋肉の最大出力を上げる事を目的としたある種の筋肉トレーニングと
　　　考えた場合、加える負荷をより大きくする試みは必須であるという考え方。
注２　あまり多くの失敗の記憶は大脳生理学的に（多分）よろしくな（さそう）い。

＊まず触る事を目指す。
オーバーグレードムーブにトライする際に留意。
「まず触る事を目指す。」
ボクシング漫画、「はじめの一歩」のある回での内容であった。
なるほど、言い得てるなと思った。
最初のハードル低くする事で成功に近づく戦術はクライミングにもすでにあったが触るとい
うのもまたひとつの方法だ。
実践しよう。

クライミングトレーニング メモ書き

・「刀で斬るのではなく、体で斬る。」（巧く登る。）
　剣術か何かの記述で読んだ。
　クライミングで言えば腕で登るのではなく、全身で登ると言ったところか。
　初心者の頃よく「足で登れ。」と言われけど、今、意識している事は壁に接している部分
　（主に手足）にいかに均等に体重を分散するか。
　さらには次のムーブを起こす際の重心移動などなど（まだまだたくさんありそう。）の意識
　こそが「体で斬る」という事なのかなと。
　「刀」というのは何かイメージとして良い。（刃物が持つ神秘的な要素かな。）
　筋力、神経系、バランス力、巧さ、これら全てを含めたクライミング力を「刀」と表現して、
　登っている最中は常にこの自分の中の「刀」を意識するときっと良い効果があるだろう。

・より強い自分、より高難度を登れる自分をリアリティを持ってイメージする。
　人はイメージしていない事を現実化出来ない。
　可能性を感じなかったムーブがなぜか（本当はちゃんとした理由がある。）出来るように
　なるように、自分にとっては途方も無いような事もちゃんとイメージする。

　
・戦略的に「巧く」登る。
　具体的にはリズム。
　間欠的なホールド保持。
　澱みないムーブ。
　 「 １、１･･･」と意識でつぶやき、１秒以上同じホールドを保持しない、同じ体勢でいない
　よう意識してはどうか。
　これは能力以前に誰にでも心がける事が出来る要素だ。（効果の是非は別として･･･。）
　いわゆる「巧い」クライミングとはこの部分に長けているという事とも言えるのではないだ
　ろうか。
　身体能力を鍛える事とは別にあらかじめどう登るかを決めてから登るという戦略的部分。
　登る前に意識する事で効果を発揮出来る、戦略的な巧さを心がけて登る。

・タンデュ、アーケで登る。
　あえてカチ持ちを封印して登るトレーニングを設ける。
　僕はカチ持ちが大変好きだ。
　可能ならにはスローパーもカチ持ちする。（笑）
　壁を登る際に効果的なら、それはそれで良いのだけど、ふと疑問に思った。
　もしやこのカチ持ちのためにまだ鍛えられる余地が残っている筋肉の向上が妨げられて
　いるのでは？と。
　カチ持ちが出来るホールドを持つ時は効果的だけど、それが出来ないホールドに出くわ
　した場合、ホールドに負けてしまう。
　そこであえて、親指封印。
　ピンチホールドなど物理的に掴まざるを得ないホールドは別として、可能なホールドは親
　指を使わないでホールディングして設定した課題を登ってみた。（大変辛い、、）
　二の腕の筋肉は長物を終えた後のような痛みに近い感覚があった。
　成果のほどはまだ分からないけど、重心で体重を殺しにくくなる前傾壁ほど成果を発揮
　するのではないだろうか。（多分）
　

・自分の体に話かける。
　テレビ番組でタレントのベッキーが言っていた。
　「髪に話かけながらケアすると髪がきれいになる」と。
　真偽の程はともかく試す価値はありそう。
　自分自身の体、腕、指など、自らのクライミング力を出力するものに話かける。
　（多少、人目を気にしないと「どんだけ自分好き？」と思われてしまう。）
　

・垂壁～薄かぶりの壁でホールドをギリギリ保持出来るか出来ないか（フェイク含む）のム
　ーブを登る。
　体幹で登るというか（アヨロなどはそれに近い？）、そういうクライミングは刀の話（刀では
　なく体で切る。）に通ずるものがありそうだ。
　角度のある前傾壁だけ登っていては鍛えられない能力（筋肉、神経系、バランス）が鍛
　えられ、しいてはそれによって鍛えられた体幹、バランス、保持力等の能力が強傾斜の
　高難度にも威力を発揮するだろう。（多分）

・岩やジムで特徴的なムーブを知ったら、記録しておく。

・これまで登ったすべてのルートの写真を撮る。
　定期的に眺めムーブを思考登攀する。
　そうする事であらゆるパターンのムーブがすぐに思い付けるトレーニングになる。

・ムーブを悪くするのではなく、ホールドを悪く。（垂壁～強傾斜前傾壁全て含む。）
　これを実践している課題は存外に少ない気がする。
　つまりデッドやランジなどの引き付けでムーブを悪くして課題の難易度を上げるのではな
　く、ホールドを悪くする事で体幹、バランスを要求する課題を作る。