garbage in garbage out

クライマー的食習慣。

痩せたいと思った。
クライミングをしていたら、程度の差こそあれ誰しもが思う事だろう。
で、いろいろ調べて栄養について勉強した。
こだわれば、けっこう細かいところまで自己管理出来る事も分かった。
それらを徹底するとけっこうお金がかかる事も分かった。。（プロテイン、サプリメント等）
どこまで徹底するかはともかく、摂るべき食べものと控えるべき食べものを知っただけでも
得たものは大きい。
要約すると以下になる。（ここ2週間ほどで得た知識なので参考程度に見てください。）

三大栄養素：タンパク質、脂質、炭水化物（糖分）がある事を知った。

・クライマーはタンパク質を一般的な人より多めに摂った方が良い。
　＜1.7～1.8g×体重／１日＞
　（トレーニング強度による変動なし。）

・脂質はなるべく少ない方が良い。（がしかし、必要不可欠な栄養素でもある。）
　体重１㎏辺り０・５～１・０ｇ
　（トレーニング強度による変動なし。）

・炭水化物。体重１ｋｇあたり７～１０ｇ/１日
　（トレーニング（クライミング）の強度に応じて調整する。）

・栄養補給のタイミング
　運動中。
　　アミノ酸、糖分補給によりパフォーマンスの維持、消耗回復の助け。
　運動直後30分以内。（とても大事。）
　　運動直後に摂った栄養はほとんどが回復に使われ体脂肪になりにくい。
　就寝前。
　　筋肉は寝ている間にしか成長しない。
　　体が栄養で満ちている状態が大事。

さらに細かく学んだ事もあるのだけど、おおまかには上記の事が重要だ。
およそ、栄養に関する知識を何も持たずに好みの物を多く食べていると「タンパク質が少
なく、脂質が多い。」食生活になっていた事が分かる。
それに以前の自分の食生活と比較してみて改善すべき要素というのは実は減量を目的
をした節制ではなく、理想的な体作りのために「何をいつ食べるか。」が重用だった事に気
付く。
だから、むやみやたらと食事の量を減らすのではなく、食品の成分を知って理想的な食事
を心がけるべき。
つまり、「高タンパク低脂肪」な食品を選び、「運動後、就寝前」の適切なタイミングで適切
な量を食べる事が大事なのだろう。
炭水化物も脂質に注意すれば、必要な量は案外しっかり食べられる量になる。
これだけを理解し実践するだけでもクライマーとしての体作りには大いに貢献しそうだ。
（これらは健康にも良い事実なのだけど、より登れるようになれるかどうか基準で書いてい
　た事に今気付いた。。）

とまあ、クライマー的食習慣は案外いろいろ食べられるみたいな書き方をしたけど、やはり
甘いもの（特にケーキ的なお菓子）はかなり制限されるし、脂っこい食べものはほとんど食
べるべきではない。
飽食の世の中では誘惑との厳しい戦いである事は確かだ。。（実は僕は大の甘いもの好
き。）
でも、実際効果が表れるともう元には戻れない。（一応の目指すところに辿り付くまでは。）
食習慣を変えてから2週間ほど経過したけど、すでに効果は現れている。（と思う。）（可能
性を感じなかったムーブも起こせた！）
これは逆に言うと食生活を元に戻すとその分登れなくなる可能性が大だという事だ。
クライマーにとって、登れなくなるというのは脅迫に近い。
それを回避するためなら、ガマンするしかない。
あ～、、しばらくは節制の日々だ。

＊今日の肝
・高タンパク低脂肪な食生活。
　食べるタイミングが重要。

ジョギング再開

ジョギング再開

春に向けてジョギング（有酸素運動）を再開しました。
なぜ、走るのかというと痩せるからです。
なぜ痩せたいのかと言うと、上手に痩せるとより岩に登れるようになるからです。

夜、走っていると様々なものに出会います。
キタキツネも居ます。
今の時期はモコモコしていてかわいいです。

いつも見かけた近所の犬が居なくなっていたりします。
「寿命を終えたんだな。」と少し寂しい心持ちになります。
いつも通ると寝ている犬もいます。
「今日も寝てるな。また今日も元気だったな。」と思いながら通り過ぎます。
我が家の愛犬も14年生きているので他人事じゃないのです。。

ずっと走っていなかったので、ほとんど距離を走れず、息も絶え絶えです。
また少しづつ距離を伸ばします。

 

なまこにびっくり。

なまこにびっくり。

はるさんになまこをいただきました。
他の人にもおすそ分けすべく、ノースケイブジム（クライミングジム）に寄りました。
ジムにはいつも居る若い人達が居ました。
なまこを見たらどんなリアクションをするかとても楽しみに なって来たので、おもむろに近
づきなまこを見せてみました。
すると、生きたなまこを見たのは初めてらしく、 たいそう期待通りのリアクションをしてくれ
ました。

ＮＡＣにてインドアクライミング

 

ＮＡＣにてインドアクライミング

今日はＮＡＣ札幌でクライミングでした。
リードは久しぶりです。
春の岩開幕に向けて慣れるべく、ロープでのクライミングを楽しみました。
久々のリードなのでランナウトするとやはりびびりました。
でも、がんばって闘いましたよ。
ダウンではトップロープで何本もしつこく登る私に付き合ってくれた ビレイヤーのソルくんの
首が痛くなってしまいました。
ごめんなさい。（笑）
もうすぐ岩に登れる季節ですね。（まだという人も多いか。。＾＾；）
やはり、高いところに登るクライミングは楽しいと改めて実感。

ハード・イージー・プログラム

検証していたトレーニング方法がありました。
まあこれは方法というか、トレーニング頻度についての検証結果ですが僕個人的にあて
はまったケースです。

【検証中所感】
＜ハードイージープログラム＞
書籍「クライマーズ・ボディ」に記されているトレーニングサイクルを実践してみました。

・ハードイージープログラムに変更してからの所感を時系列に。
前回はこれまで出来なかったムーブが出来たりとさっそく効果を感じた。
↓
今回はさほど斬新な調子の良さは感じなかったが非常によれにくかった。
いつまでも強度の高い課題を続けられる感じ。
結局、６時間ほど高負荷（自分にとって。）のボルダー課題を登っていた。
↓
疲労が長く残る感じがする。
やはり、長時間打つと疲労もなかなか抜けないだろうか。
↓
ほぼ、結論に達したと言って良いと思われる。
大変、良い結果が出ている。
これまで出来なかったムーブが出来た。
核心のピンチスローパーも、以前より「ぎゅう」と握れた感じだった。（もちろん、このピンチ
を保持出来るかどうかも核心突破のカギ。）
他の課題の成功率の低かったムーブも最も良い状態でのムーブを起こせた。
これまで稀に感じていた、ホールドをしっかりと保持出来ている感覚を今回強く感じた。
推測されるのは、能力が向上したというよりは、トレーニングの負荷を計画的に下げる事
によってレストがしっかりと成され、充分に回復した状態で登る事によって自分が本来持
つ能力を最大限発揮出来た結果なのだろうと思う。（要は超回復のがより良く成された。）
さらに重要な事は、より高度なクライミングが行えるという事は今後のクライミングも比例
級数的に能力が向上して行く（成長曲線がこれまでより急な曲線を描く。）という事だ。
この差は大きい。（より難しいルートをRPするためにはより能力の先鋭化が必要だから。）
黙ってこれまでのローテーションで登っていたら、そのトレーニング方法には無駄が在った
という事だ。（オーバーワーク気味だった。）
（但し今後、あえてオーバーワークを承知で短期的に強い負荷を加えて、その後、長いレ
ストで超回復を図るなどと言ったトレーニング方法の検証の余地はある。）
やはり、体への負荷が大きいクライミングというスポーツの性質上、やたら登り込めば良
いというものでもないのだろう。
負荷の大きいボルダー以外にも登れるようになるために必要なトレーニングはあるだろう
し、（神経系の協調性など、直感的に分かりにくい要素。）今後はそういった他の要素にも
着目して行きたい。

＊今日の肝
・これまではオーバーワーク気味だった。（登れるようになって来ていたからまあ良いのだ
　けど。）
　超回復という実際に登る事以外の要素に着目した結果、良い成果が得られた。

 

リズムで登る。

最近、登る際にリズムを意識している。
リズムと言ってもあくまでイメージであって、厳密に一定のリズムで登るのは難しい。
では、イメージとは何か。
それはつまり、「先鋭化されたムーブを連続して繰り出す際の感覚。」と表現すれば良い
だろうか。
動きがスムーズで体幹にぶれが無い。
ホールドの保持は一定時間内で間欠的に。
そう意識しながら登り、それがスムーズに行くと、結果として一定のリズムで登っているよ
うに見える。
それはあたかもダンスのようにも見えるかも知れない。
上手なクライマーが登る様子は軽やかで大変美く、さながら宙を舞うようだ。
それはきっと、上記の体幹のぶれが少ないか、ほぼ皆無だからそう見えるのだろう。
だから、登り方がきれいだと言われる事は、クライマーにとって最大の賛辞だと思う。
クライミングのトレーニングの究極の目的である、より少ない消耗、省エネルギーで登って
いるという事になるからだ。

最近、僕自身もそのリズムを感じながら登れている時があるように思う。
特に易しめのルートで感じるのだけど、また違ったケースもあった。
先日、人口壁だけど12ｂのルートに取り付いた。
オブザベでムーブをイメージして、実際に登る際にもその通りの動きが出来た。
その際も、リズムを意識してムーブを繰り出す事により、初見でより高い高度まで登る事
が出来たと思う。
悪いムーブやホールドも、すかさず次へのムーブをリズム良く繰り出す事で、落ちる事無
く通過出来たのではないだろうか。
結果としてオンサイトは成らなかったものの、次の便ではＲＰ。2撃だ。

もちろん、クライミング力が総合的に以前より強くなっているというのもあるのだろうけど、
それに加えて、これまで繰り返して来たムーブの精態形化の練習が良い形で反映された
のだと思う。
必要な時に必要なムーブがスムーズに出る。
オブザベで思い描いたムーブと実際のムーブがほぼ合致するなら、後は何度も繰り返し
練習した、先鋭化されたムーブの連続である。
澱みない流れを作るためにはルートを全体として捉えて、終了点までのムーブをイメージ
する事も大事だ。
だとすると、よほど自分にとってオーバーグレードなルートでなければ、少ない回数でRP
出来るだろうという理屈だ。
まあ、実際はムーブが複雑だったり、意外にホールドやムーブが悪かったりと理屈どおり
には行かないだろうけど、大筋では上記の考え方も出来ると思う。

＊今日の肝
・リズムで登る。（間欠的なホールド保持で腕や指の消耗を軽減させる。）
 ホールドの保持は一定時間以内。ムーブの繰り出しはリズム良く。丁寧にしかし早く。

 

登る姿に改めて実感。

昨年暮れ、交通事故で重症を負った方が、今日、ジムでクライミング復帰を果たした。
足や腕を解放、粉砕骨折して入院。
以後、約２ヶ月半でクライミングを再開。
驚異の回復力だ、、
入院中のリハビリも早くクライミングを再開したいという気持ちがとても励みになったそう。

足に負担をかけないように、まずはロープ壁をトップロープで登る事に。
以前は12+のクラックやフェイスを登っていた氏も人工壁の8や9に手を焼いていた。
ご本人もかつての自分と比べて驚きを隠せない様子だったけど、とても楽しそうだった。
もちろん、じくじたる思いはあるだろうけど、クライミング復帰へ向けて確実な手応えは得
られていたように見えた。
僕から見ても、岩のルートの10台ならすぐに登れるようになりそうに見えた。（むしろ、岩
の方が様々なスタンスがあり、怪我によりハンデとなっている体を補う独自のムーブも出
せそうだ。）
ご本人曰く、今年は11台が目標との事。

僕も同じ立場なら、失望と喜びが入り混じった感想を抱くと思う。
そして、氏と同様に登るだろうな。
楽しいからなあ。
出来ればグレードを追いたいのは本音だけど、それが叶わないなら、また別の選択支で
登る。
グレードにこだわらないマルチピッチや様々な岩場へのツアーも楽しいだろうし、何より、
クライマー仲間と過ごす時間が楽しい。
そう考えると僕がクライミングから離れる可能性は極めて低いな。
まあ、クライミングから離れる事を、あえて今、考えなくても良いのだけど、逆境と対峙して
登る氏の姿に改めてそう実感した。

必要とされていた要素は意外なものだった。

ジムで以前出来なかった課題を完登した。
ランジで取るものだと思っていた終了点のホールドが、実はデッドで足の切れないムーブ
で取れるものだった。
デッドの際に持つホールドは左手アンダー、右手丸スローパー。
終了点はスローパーだ。
ジブスと浅めのガバ（大きなカチ？）スタンスに足を上げ、左手アンダーを引き付けつつデ
ッド。
以前はとても遠く感じた終了点だったけど、今回、デッドをしようと見上げた際は存外に近
く感じたので驚いた。
以前、僕が思っていたのは、この課題は人口壁課題特有のピョンピョン飛べるクライマー
じゃないと出来ないのではないかなという印象だった。（今は僕もピョンピョン飛んでいる時
もある･･･。）
でも、こうして完登してみると、実は重要だったのはランジ等の瞬発力というよりは保持力、
身体張力、引き付ける力等の岩のルートでも普通に要求される要素だった。
僕が持つ上記の能力が向上したのだろうけど、以前は可能性を感じないムーブが出来る
ようになるのだから、不思議というかおもしろい。

ちなみにこの課題、以前にジムで行われたコンペの「赤テープ課題」だ。
テープの色は課題の難度を示し、六つの課題がある。
同じ色なら概ね同等の難しさだ。
ただ、同じ色でも難度に差はある。
比較的、早々に出来た課題から、上記に挙げたように出来る気がしなかった課題もある。
個人的に最も難しいと感じる課題の完登に至ってはまだしばらく先になるだろう。
以前は「赤テープ課題」など出来る日が来るのかなとすら思っていただけに、日々のクラ
イミングやこうしてせっせとブログを書いている成果が出て達成感を感じる。

＊今日の肝
・出来ない課題（ムーブ）も本当に足りない要素を見誤らない。

本気トライ（ジムボルダー課題）の強度。

先日は精態形化を図る際の課題の強度について書いた。
今回は本気トライ（ジムボルダー課題の。）の強度について考える。
一般的に推奨されている方法では、まずグレード11台を何本登ってから12、次は12台を
何本登ってから13、といった形がある。
その方がいろいろなムーブを経験出来るし、そうする事で、より高いグレードの難ムーブや
消耗とも闘えるようになれるからだろう。
ただ、ジムのボルダー課題では少し事情が変わって来ると思う。
思うに自分のボルダー力の限界は自分が思っているより、より高い値にあると思う。（保
持力、身体張力、瞬発力等。）
ただ、その能力を出し切る課題を普段自分が登っているかどうかが疑問なのだ。
どんどん、課題（ムーブ）の難度を上げて行くと良いと思う。
それも持久力を要する物より、ワンムーブがより激烈に難しい物が良い。
2，3手、激烈なムーブを繰り返すくらいが良いだろう。
終了点は高さではなく、手数の結果で決める。
（うっかりすると温い課題設定になりがちになりそうなので注意！）
（持久力は以前に書いた、「下部が出来たら、後から上部を作る。」の時点で養う。）
そうすると、少し前まで本気トライしていた課題が精態形化の時点では存外に易しく感じ、
ボルダー力の向上にもなるという好循環が出来そうだ。
そうして得たボルダー力は、岩の各ルートの早々のRPに貢献すると思う。
より高いグレードに取り付き、より高度なクライミングをする。
高度なクライミングはクライマーの能力をさらの押し上げるだろう。
そんな相乗効果が狙いだ。

今日の肝
・本気トライの強度をどんどん上げよう。
　うっかりすると温くなりそうなので、注意しながら課題設定。

 

訃報

一昨日、積丹岳で知人が亡くなった。
詳細は報道の記事に譲るけど、ツェルトを携行していたようなので、決して山をあなどって
いた訳では無いと思う。
パーティから離れてしまったからといって何も出来なくなるような、行動を他人任せで山に
入るような人でもなかったはずだ。
救助にあたった関係各所の方も無念だったと思う。
多くの悪条件が重なってしまったのだろう。
一度、お会いしただけの人なのだけど、気を使って頂いた良い印象と多くの人に慕われて
いる人柄を知るだけに、少しだけの知人とはいえ悲しくなった。

僕も想像する事がある。
山や岩壁の中で動けなくなり死が迫る瞬間の事を。
実際にその時には想像を絶する恐怖、孤独、絶望を感じるのだろうけど、今はただ想像す
るしかない。
今回、亡くなった方も同じ感覚を経て旅立ったかも知れないし、自分にもその可能性がある
だろう。
そう考えると他人事とは思えない。
遠い知り合いとはいえ、手を合わせずにはいれらない気持ちだ。

故人のご冥福をお祈り申し上げます。