garbage in garbage out

負荷を下げない。

例えばジムで精態形化を図る課題を選ぶ際に注意したいのが、少し前に更新した自己最
高グレードの課題、あるいはそれに近い難度の課題を登るように意識するという事だ。
これも「強い人と登る」に通ずる概念なのだけど、常に強い強度でクライミングを行なう事で
、その後の上達具合が大きく変わるのではないかと思うからだ。
常に強い人と登れる環境にあるクライマーはそれで良い。
あまり意識しなくても、強い人と同じ課題を楽しみながら登る事で、自然と自らが持つ能力
を最大限を引き出すクライミングがしているだろうからだ。
でも、僕のようにほぼ同じレベルか、あるいは独りで登る事が多いクライマーは意識して強
度の強いクライミングする必要がある。
そうしないと無意識に流す程度になっていたり、行なうべき事をしないままトレーニングを終
えてしまう懸念があるためだ。
目安としては少し前に本気トライを終えて完登したばかりの課題のいくつかを精態形化の
対象とすると良いと思う。
もちろん、少し前まで自分の最大値を発揮して登っていた課題を、よれ気味の体で易々と
登れる訳はないのだけど、その場合は取り付きをショートカットして離陸地点を少し上げた
り、最も強度の高い部分だけのムーブを起こしても良いだろう。

当然、岩のルートについても同様の事が言える。
例えば12台のルートのRPを目指す今の僕なら、11台後半がアップやダウンに良いだろう。
11台後半も以前のRP時にはとても激烈に感じたけど、精態形化を図ればきっとそうでもな
いだろう。
その、「そうでもない。」が肝心なんだと思う。
常に一杯一杯のクライミングだけをしていてはダメだ。
負荷が軽ければ良いという意味でも無い。
相対的に（自分と比べて。）強めの負荷を楽に登れるようになる事が大事なのだと思う。
肉体的に厳しいものではないのに動きがぎこちないのは要するにムーブの精度が低いか
ら。
だから、同じルートを何度も登るとだんだん楽に登れるようになって来る。
重要なのはその応用だ。
困難な動きを繰り返す訓練（精態形化）で精度を上げたムーブは他のルートにおいてもそ
の成果が表れる。
その先鋭化されたムーブこそが、後々の高難度ルートの攻略において、強力な武器とな
って反映されるのだろう。

＊今日の肝
・ともかく、意識して強い負荷を体に加える。
 そして、それらが楽になった時、自分自身のムーブの精度が上がったという事になる。
 （当然、保持力、持久力、身体張力等の強化にもなる。）
 先鋭化されたムーブは他のルートにも反映される。

 

思い込みに潜む罠。

まだ、仮説でしかないのだけど、不思議な効果を体験した。（ジムで。）
自分にはまだ無理と判断して先送りしていた課題（＊個人的参照事項「赤テープカチカチ
課題」　）を自分と同じくらいの技量のクライマーが登れそうなのを見た後、自分もムーブを
起こせた。（付け加えておくと、今回は始めに正規のスタンスよりも大きな置き易いスタンス
とし、その後、正規のスタンスでムーブを起こした。）
クライミングはわずかな事が実際の動きに大きな影響を与えるスポーツだ。
苦しいムーブも一度起こせたら後は比較的楽になったり、なかなか出来ないムーブも実は
よれていただけで、リフレッシュされた状態ではあっけなく出来たりとか。
今回の課題も結果としてムーブを起こせたという事は自分にはまだ出来ないと考えていた
のは実は思い込みで、ムーブを起こす能力はすでにあったという事だ。
（勝手な思い込みで、せっかくまだある伸びしろを自ら封じてはもったいない！）
この現象を体系的な効果としてはまだ定義出来ないけど、ともかくは有効なトレーニングの
カテゴリーに分類出来る事は確かだ。
まずは備忘録として記しておく。

＊今日の肝
・出来ないムーブがあったら、そこに自分自身による負の思い込みがないか注意しよう。

二つのセクションに分ける。

僕が通うジムには高さ5M位のボルダー壁がある。
これまでは取り付きからSDスタートをして最上部の終了点でゴールという課題を作って登
って来た。
この方法も別に悪くない。
クライミング力の向上には当然なると思う。
ただ、ふと疑問に思った事があった。
自分が登れる課題のグレーディングは少しづつ上がっていっているのだけど、クライミング
力向上のトレーニングとしてはどこかまだ改良の余地を残しているのではないかと。
これまでの課題の設定方法でも、一つの課題としては完登に至るまで何度も登り込みは
必要としていた。
でも、それはあくまで終了点までの距離による消耗を要素として、その課題の完登を難
しくしていたものだった。
つまりそれは、言い換えると一つ一つのムーブ事態はさほど難しく無い課題だと言える。
なぜなら、一つ一つのムーブも難しければ、それは自分にはまだ無理な課題（グレードの
高い課題）と判断して登らなかったからだ。
ここに盲点があったと思う。
長めで総合的に完登が難しい課題ばかり作っていると、ワンムーブ自体は実はそれほど
難しくなく、起こすムーブの難度にはまだ余力を残している可能性があると思われるのだ。

前置きが長くなった。
では、どのような課題作りをしたら良いのか。
・まずは高さはないが手数の少ない難ムーブ課題を作る。
　（現在持ちうる持久力を持ってしても、終了点に至るまでは激しく消耗するような激烈な
　　ムーブを要求されるような課題。）
・そういった課題をいくつか作り、それらが完登出来たら今度はその課題に最上部までの
　ムーブも足し、長めの課題とする。
　（下部はすでに出来ているので、途中から始めて最終的に下部と繋げて完登とすれば
　　良い。）
・このトレーニング方法の利点。
　セクションをあえて二つに分ける事で、総合的に自分の限界値に対して難しい課題、相
　対的に能力を高める課題を作れる。
　つまり、下部で難易度の高いムーブをこなし、それが出来たら（精態形化されたら。）そ
　こから持久力を用いてまた次のムーブ（さらに上までのセクション2）を起こすといった具
　合。

この方法の最大の目的はムーブを起こす能力（ルートで言うところのいわゆるボルダー力
）の最大値の引き上げを図るというところだ。
手数さえ少なければ完登出来るのならば、あり得ないほどオーバーグレードなムーブでは
無いという事。
その後に手数を付け足し（セクション2）、それらを繋ぎ完登する事で結果として自己完登グ
レードを上げられる。
難ムーブの粗形態からの精態形化への移行、持久力の向上、クライミング力の底上げ、こ
れらを同時に図れるという事だ。

余談だけど、強い人と登ると自分も上手になるとよく聞く。
良いアドバイスをもらえるという事もあるだろうけど、加えて、そうする事で余力を残さない、
あるいは自分の限界以上の能力を要求されるといった事から、結果として、より効率的な
トレーニングとなるという事もあるのだろう。

追記：
方法論として逆もまた然り。
現時点で自分にとって、あきらかにオーバーグレードの課題を下部と上部で分割しても良い。
完登は無理でも自分より強い人が設定した難しいムーブを行なう事は充分に有意義だから。

＊今日の肝
・「虎穴に入らずんば虎子を得ず」
　余力を残したままのクライミングを行なわない。
　（特にジムでは。トレーニング的要素が強く、自分の都合に合わせて柔軟に
　　課題設定もしやすい。）
・難しいムーブ、高いグレードの課題もアプローチの方法を変える事で
 効率の良いトレーニングとしよう。

限界難度ぎりぎりの課題で煮詰まった時。

最近、ジムで登り込んでいたボルダー課題があった。
各セクションはこなせるのだけど、つなげると完登出来ない。
もう少しで完登出来そうだったので、何日間にも渡って登り込んでいたのだけど、次第に
以前よりも到達高度が下がって来たり、以前は出来た離陸が出来なくなったりを繰り返す
ようになって来た。
そんな事を繰り返しているうちに精神的にも嫌気が差して来たので、気分転換に別の課
題にも触ってみる事にした。
そして、何日か間を置き、先日久しぶりに冒頭の課題に再トライしてみる事に。
離陸一手目の感触があきらかに違う。
指がしっかりとホールドを保持している感覚が伝わって来た。
その後のムーブも核心部分までスムーズにこなせ、煮詰まっていた時よりあきらかに体が
思い通りに動いた。
この事から言えるのは、なかなか完登出来ない課題に煮詰まった時はあえて別の課題に
触ってみるのも良いという事か。
それは精神面、肉体面両方に与える効果の意味で、精神的にも失敗の記憶をあまり繰り
返さない方が良いし、肉体的にも同じ部位を酷使する事で疲労が抜けなくなる場合がある
とも推測出来る。（自分の能力の限界ぎりぎりのムーブなのでなおさらだ。）
これらの事から言えるのは煮詰まった課題は一定期間あえて行なわず、精神、肉体両面
をリセットする事で良い結果を引き出す戦略とする事が出来そうだという事だ。

＊今日の肝
・ひとつの課題で煮詰まった時はあえて一定期間その課題には触らず、
　精神、肉体両面をリセットして再びトライすると良い結果になる。

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。
と言うには年を越して大分経ってしまいましたが、まずは今年もよろしくお願いします。

年明け早々、風邪をひいた。
約10年間の間、風邪一つひかなかったのだけど、ここ2年ほどの間に軽いものからインフ
ルエンザまで含めると4、5回ひいている。
で、最近、目からうろこが落ちる話を聞いた。
筋肉を酷使すると風邪を引きやすくなるらしい。
激しい運動により体からビタミンが欠乏するからだそうだ。
ネットでちらっと調べたところによるとビタミン群を毎日摂る必要があるとの事。（普通の人
の１０～１５倍も必要らしい！）
体を酷使する運動とは僕の場合、もちろんクライミングだ。
風邪をひきやすくなったここ2年という期間も、ちょうどクライミングを始めた頃と一致する。
ビタミン群の積極的な摂取を試してみる必要がありそうだ。
（お茶でうがい、風呂上りに濡れた髪のままで寝ない、なども良いみたいです。）
実際、風邪をひくとただ寝ているしかないのでとても時間がもったいない。。
普段、あれこれしたくて休みのしのぎを削っているのに風邪で3日も4日もダウンなどとは
まったく論外な話だ。ジムにも行けないし。心当たりがある方はお試しあれ。

08年 総括

オレンジつぶつぶ 11a
弁慶 11c
大山崎ひとみ 11b
ひよどり越え 11c
牛若丸 11d
子供ジュスティーヌ 11c
バチあたり 11c
イチゴ農園 11a
大人の日 11b
アラクの伊達男 11c/d
プリンセスロード 11c
アブ男 11c
パラグーの皆さんご遠慮下さい 11d
若い者には負けられない 11d
エカシ 11c/d
ジェロニモ 11a
ワンダーガール 11a
ワンダーボーイ 11c
男はバイオレンス 11a
爆発するぜ 11c
オンブルローズ 11b
モグラの穴 11a
アンジェラ 11c
フェミニスト 11a
私が好きだ 11a/b
樺太鉄道 11a/b
ベルボトム 11b
黒部源流 11c
天国列車 12b
ジュスティーヌ 12d
ジュスティーヌじいさん 13a

・マルチピッチ
　リンガム　上を見て

総登攀日数73日（アルパイン、ボルダー含む。）
総RP本数31本。今年登ったルートの数だ。
1年のうち5分の1の日数を登っていた計算になる。
社会的にはダメダメな気もするけど、クライマー的にはグッジョブか。。（笑）
内容は次から次へとグレードを上げていくよりも様々なルートのムーブや性質を経験した
かったので今年は11台をたくさん登ろうと決めていた。
クライミングを始めてわずか2年目だったし、その方がのちのちのクライミングに必ず良い
形で反映されると考えたからだ。
来年は12台を登る。
12台も基本的には各エリアの主だった看板ルートを登るけど、まあ、11台の時のように律
儀にほぼすべてのルートを登ってから次みたいな形はとらなくてもいいかなと思っている。
というか、ある程度のルートを上り詰めていたら、シーズンもいいとこ過ぎると思うけど、触
れるなら13台にも挑戦してみたいところ。

今年の総括としては充分満足の得られる結果は残せたと思う。
フリークライミングの持つ性質上、グレードという客観的評価は意識せざるを得ない。（もち
ろんしなくても良い…。）
その自分的評価基準を今年は達成出来た。
その基準とはグレード13、つまり「ジュスティーヌじいさん13a」をRPする事だった。
シーズン終わり間近、ぎりぎりだった。
後、一週遅かったら、寒波で登れなくなっていたかも知れない。
降雪が始まってからはボルダーというこれまであまり経験してこなかった分野にも触れた。
ボルダーの課題にも当然難易度があり、その課題を登りきる醍醐味はルートのそれとなん
ら変わりなく、とても楽しいものだった。

おかげさまで今年は目標も達成出来て、より質の高い登りも探求出来たと思う。
来年も良い登りをしたい。ではでは、良いお年を。

アヨロ海岸 08.12.14

クライミングを始めてから行くのは初めてのアヨロ海岸。
以前にクライミングシューズも持たずに立ち寄り、何やら楽しそうなだなと思いながら岩岩
を眺めた事はあったけど、目的の課題のために訪れたのは初めてだ。
全体にのぺらとした形状の岩が多く、一本指などの極小ポケットが多いのが特徴的で、場
所によってはクラックも走っていて、ボルダー以外にも通い応えのありそうなエリアだ。
岩質は粗く、長く打つと指皮を持ってゆかれる。

今回、僕の目的は「ぬりかべ 6c」。
結果はまったく歯が立たず。。
小一時間も課題の取り付きでモジモジするだけで一向に離陸出来ず。
やっぱりボルダーはすごい。（高難度のムーブが地上約１メートルくらいにさらっとある！）
こんなふうに一冬、多くの課題のムーブを試行錯誤していれば、ルートにおける登攀能力
向上にも大いに貢献するだろう。（というか、ボルダーおもしろい！）
ともかく今回得た事は「ぬりかべ」が一筋縄ではいかないという事。
少し他の課題もおさわりして、またモジモジしようと思う。

その他、ホーン岬（トポ参照）を回り奥の浜へ。
「緑のフェース6a」を登る。
離陸付近ではフラッギングを駆使した、なかなかかっちょいいムーブも出る。
これも6a。やっぱ、僕が少々打って登れるのは今のところ6aくらいなんですかね。
ボルダーのグレーディングもちょっと分かって来た。
先日の「ハラハラ 6a」、今回の「緑のフェース6a」、その他には「ぬりかべ側面 5c」。
まだ、ちゃんと登れたのはこの三つだけど、他の課題を思いだすと有珠海岸エリアの「チ
ャランケ6c」、「やどかり6b」などは離陸（SDスタート）が可能性を感じないほど難しく、それ
以外のムーブは何度か打つことで解決し、なるほど、離陸を除けば6a付近にある難度かな
と感じた。（要は離陸でグレードが押し上げられてるのね。）
ううむ、ボルダーのグレーディングも概ね分かって来ましたよ。
そういった意味では「ぬりかべ」はきっと、離陸が難しいのでしょう。（たぶん。）
近いうちに「ぬりかべ」の離陸を解決し完登したい。

緑のフェース 6a

 

善光寺公園 08.12.6

今年の冬場は集中して行なおうと思っていたボルダリング。
場所は善光寺公園。
当日の気温は１℃前後で風がなければなんとか登れる感じ。
（逆に風が吹くと寒くて折れそう（心が。）だった。。）
日が当たれば条件はもっと良くなりそう。
トポに名前の付いている課題では「ハラハラ 6a」を完登。
ムーブの難しさより、ランディングに生えている木が落ちたら当たりそうで怖かった。
これもボルダリングの持つ要素の一つなんでしょうね。

その後は十五番ボルダーを見に行く。
そこにはひっそりとたたずむ、すばらしい前傾壁がある。
限定、制限等無しの自然な形で7a以上の課題は出来そう。
（手元のトポに記述が無いから分かりませんがすでにあるかも知れませんね。）
正面右側を下部からSDスタートで試登してみる。
ひとつひとつのムーブは起こせる。
最後もマントルを返してきれいに終われそうだけど、その部分のみ出来ずに当日は終了。
でもおそらく、相応の難易度の課題は出来そうな雰囲気。

その他には公園ゲートボール場横のスラビーな課題を登る。
細かい手をマッチで我慢してスメアで這い上がる。
これも完登。
前出のハラハラが6aならこれもそのくらいに感じる。
今回はくり岩も登りたかったのだけど、あいにくの雪で濡れ濡れ。
次回は登ってみたい。

ボルダーを登ってみて思ったのだけど、ルートで言えば核心のムーブを探っている感じと
やはり同じだ。
それに達成感もルートのそれとやはり同じで、それもとても楽しいものだ。
インドアに無い独特のムーブも出せてトレーニング的にもとても良いと思う。
特にスタンスの位置がシビアだったり、高いムーブの精度も要求されるのでこれもルート
の核心をこなす時には大きな成果となって現れるだろう。

冬にも出来るクライミングとしてのボルダリング。
ルートのトレーニングにとても良く、それ自体にもとても魅力を感じる。
一年中クライミングを楽しめそうでうれしい。

十五番ボルダー試登

義経岩 08.11.23/24

「スペシャルランチ 13a」、僕が現在取り付いているルート。
春にはホントお遊びで触ってみたという感じだったけど、今はちゃんとRPを目指して登って
いる。
核心ムーブが自分には難しく、何度もフォールを繰り返しムーブを探る。
実際、少しづつ取れるホールドが伸びる感じだけど、わずかでもムーブが確定して行って
いるので、一応今は順調だ。
核心の最後はランジでガバを取る。
これが最も厄介だけど先日はガバホールドに指先が触れるくらいまでムーブを詰めた。
今の課題はとにかくランジムーブを繰り出すスタンスが見当たらなく、これはもうほとんど
指力と足フェイクなのかなと思うくらい。（笑）
きっと、ランジの際のスタンスはマイクロスタンスで、飛ぶというより落ちる前にガバを掴む
という感じなのかなと思った。（笑）
ランジの際のホールドも浅いポケットと二本指がかかるくらいのカチ目のホールド。
とてもランジをするようなホールドとは思えないくらい悪いホールドなのだけど、一応、ぶら
下がれたくらいだから行けるだろう。（笑）

今週はとても寒い中でのクライミングだった。
岩が冷たくて登るのが嫌になったけど、僕が狙いのルートでは岩に触れている時間よりハ
ングドックしている時間の方が長いので（ムーブを探っているため。）とりあえずは登れた。
春には気温が5℃以上でゴーと思っていたけど、最近はまさに5℃前後。
後は晴れの予報ならまだ義経も行けそうだけど、くもりなら寒くてフリーは厳しいなと実感。
そろそろ、フリーからボルダラーへの転進ですかね～。

義経岩 08.11.15/16

11/15
「ジュスティーヌじいさん 13a」 RP。
やっとRP。まずは思い描いた形で完登出来た。
登り終えた後は、もう一度RPしろと言われてもすぐに出来る気もしないし、やりたくもなか
った。（笑）（またやるけど。）
当日以前の数日間、体調を崩し、まともにものを食べていなく力が出るか心配だったけど、
若干の減量効果の方が勝ったのか、下部ルーフに取り付いた手応えは思いの他闘える
感じだった。
上部乗っ越しもジムで仮想課題を作り繰り返し練習。
功を奏したのか乗っ越し後のカチもうまく保持。
その後、ガバ無しムーブも案外楽に感じ、目指すホールドが取れた瞬間はこれはいよいよ
落ちるわけにはいかなくなった。
後は慎重かつ集中して上部フェイストラバースをなんとかこなし、カンテガバに達した時に
は思わずニヤけた。（笑）
後はよもや落ちない場所だけど、慢心は禁物なので確実に終了点に向かう。
念願のじいさんRP、、
グレード5.13･･･。
う～ん、、感無量。。。

11/16
やっとじいさんの呪縛から解かれ、気楽にクライミングが出来る日が来た感。
今日は純粋にムーブを楽しむクライミングが出来る事がとてもうれしかった。
（手強いルートは仕方無いのだけど、RPを目指してムーブを固めるだけのクライミングは
やはり仕事的だ。。でも律儀にRPを目指すのは達成感を得たいのと次のグレードへの自
己研鑽のためだろうな。）

「スペシャルランチ 13a」僕はグレード「13」台にトライしまくるようなベテランクライマーでは
無いのだけど、今がシーズンの義経岩には残りは13台しか無いので触らせてもらってい
る。
核心やそこに至るムーブはとても難しいのだけど、まったく歯が立たない訳でもない。
むしろ、能力向上のトレーニングにはとても良いと思うので取り付き、ムーブを探ってみた。
ハングドッグして15回くらいのフォール後にやっと核心下のなかなかの難ムーブをこなせ
た。
最初は意味が分からないほど可能性を感じなかったので取り付き２日目（春にちょっと登
っているの2日目）で辿り着けた高度としては上出来かなと。
次に登れば核心のキーホールドを使って核心ムーブを繰り出すところまでは行けるのでは
と思う。（詳細はとりあえず割愛しておきます。）
そして今回感じた事は春にランチ（スペシャルランチ）を登った翌日は腕から背中にかけて
筋肉痛になったけど、今回は特にどこも痛くならない。
これはきっと、クライマーとしての能力の最大値が上がっているからだろう。
RPまで要する時間はともかく、13台も闘える身体にはなったのかなと感じた。
そして前日に義経岩でお会いしたOさん（ほぼ14にも達するグレードのルートをRPした！）
に言われたのだけど、より負荷の大きい高グレード（例えば僕なら13a～b？）を触るのは
決して悪い事では無いのではとの事だった。
以前にもジムの課題の行（くだり）で書いたけど、背伸びすれば背が伸びるというか、それ
まで経験した事の無い、より斬新な負荷を加えると自分自身の最大値も引き上げられると
いうか、逆に言うと元々の最大値内に収まる負荷のみでは斬新な進歩は無いとも言える
のではないだろうか。
これらの理由からもスペシャルランチに触る意義は大いにあると思う。
とういか何より今は楽しい。